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diesen Elementen stehen aber Roggen und Kartoffeln in erster Reihe. Ihr Gedeihen oder Missrathen bringt Behäbigkeit oder Noth in die Häuser. Roggen-brod, in armen Hütten und in theueren Tagen oft mit Kartoffelbrei versetzt, gilt heute wie früher als Kraft- und Existenzmittel. Kein Brod haben, um's Brod kommen und den Brodkorb höher hängen müssen, sind gefürchtete Zu-stände. Dass man dem Brode hie und da Fenchel oder Kümmel einbäckt, ist ein alter Brauch, denn in den Zwergensagen spielt namentlich Kümmelbrod die Verbannungsrolle der Zwerge, so dass in dem Brode mit und ohne Kümmel ein nationaler Unterschied hervortritt. Aber auch in derselben „lieben Gottesgabe" liegt, freilich weniger für das fettere Unterland als für das magere Oberland, ein Maßstab des mehr oder weniger Wohlhäbigen, indem das Brod bei den Äermern wöchentlich sechs Mal zur Schau, bei den Reichen stets zum beliebigen Genusse auf den Tisch kommt. Ein schöner Zug der ärmeren Familien ist es, dass Weib und Kinder sich gern mit geringerer Speise begnügen, wenn nur die Säule des Hauses sich mit Brod stärken kann. An Brod mit Butter darf, heißt es im Oberlande, Niemand denken, der nicht zwei Häuser besitzt. Die Kartoffel ist zwar die jüngste, erst um 1770 mit Misstrauen bei den Bauern eingeführte Pflanzenkost, sie hat sich aber bald zur unentbehrlichsten Speise erhoben. Unter den Händen der Hausfrau wird sie in großer Anzahl von Gerichten als gesotten, gebraten und gebacken, in sog. „Ganzen", in Suppe, Brei, Schnitzen, Zemmt, Tetscher, Kuchen, vor Allen jedoch in Klößen tischfähig gemacht. Die letzten gleichen den Herren unter den Kartoffelgerichten, die übrigen dem Volke, denn jene treten als Fest-, diese als Werktagsspeisen auf. Die sog. ganzen Kartoffeln kommen im Wechsel mit Kartoffelsuppe, Kartoffelbrei, Kartoffelstückchen oder Zemmt, somit in immer anderer Gestalt zu jeder Tages-zeit oder drei bis vier Mal an den Werktagen auf den Tisch und werden bald blos mit Salz, bald mit Milch, Quark, Salat oder Hering genossen. Was des Mittags an Ganzen übrig bleibt, verbäckt man des Abends zum Bröckelklos. Ob die sog. rohen oder grünen Kartoffelklöße, die man bald voigtländische, bald fränkische, mit Unrecht aber thüringische nennt, weil sie nicht im eigentlichen Thüringen, sondern nur im Voigtlande und in Oberfranken volksthümlich sind, in jenem oder in diesem Gebiete ihre Wiege haben, lässt sich nicht feststellen, wohl aber bilden sie dort wie hier das sonntägliche Mittagsmahl, außerdem das Hauptessen bei wichtigen Acten des Familienlebens. In manchen Städten kommen sie am Donnerstage auf den Tisch, in welchem Falle dann der Reisbrei die Sonntagstafel einnimmt. Nach der Zahl der Klöße, die Einer verzehrt, wird oft seine Stärke gemessen und dabei die Verarbeitung von sieben Klößen in die Chronik des Heroismus eingetragen. Dass übrigens Klöße und überhaupt Kartoffeln, wie man meint, Demokraten erzeugten, ist ebenso unwahr, als dass in ihnen viel poetische und philosophische Keime lägen. Doch zurück zur Koch-kunst der Klöße. Hie und da macht man die rohen Klöße mit Zusatz von Eiern, Schnitzen oder auch mit Gundermann schmackhaft, daher in Gera das Kinder-lied: Meine Mutter kocht Klöße, thut Gundermann daran. Statt die rohe Kartoffelkloßmasse geballt im Kessel oder in der Ofenblase zu kochen, wird sie, besonders wenn es ein bischen hoch hergehen soll, mit Butter oder Schmalz in Pfannen gebacken und nach der Vorbereitung (entweder grün oder gekocht ge-riebene Kartoffelmasse) und nach der Form Pampus oder Schneeballen, auch gebackene Klöße, Handwerksbürschle, Pfannenpohse, Gieß- oder Zotellklöße genannt. Wickelklöße, Hefenklöße und Dorschenklöße, die letzten in Schleiz und Tanna als Lieblingsspeise eingebürgert, gehören in das Gebiet der Mehlklöße, nur daß bei den Dorschenklößen dem Mehl das Mark der Krautstrunken zugesetzt wird. Als